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是的，2023春夏紐約時裝周成功“逆襲”了。

在不到一周的時間里，紐約時裝周呈現(xiàn)了近年來最為蓬勃活力的狀態(tài)，從Fendi、Marni等歐洲時裝品牌亮相紐約，到Vogue World活動的盛大舉行，這座城市的時尚能量正在變得更加開放與包容。除了經(jīng)典美式風(fēng)尚，來自東方的時裝設(shè)計師們也在這里打拼出屬于自己的一席之地?；乜?023春夏紐約時裝周，“多元”取代“商業(yè)”，成為本季的流行關(guān)鍵詞。

在閱讀了美國“運動衣之母”Claire McCardell的資料后，“模塊化”這一看似和時裝關(guān)系不大的專業(yè)術(shù)語成為Tory Burch本季探索的核心，她將McCardell倡導(dǎo)的“無拘無束”的哲學(xué)貫徹在新系列中，“即便是在上世紀90年代的紐約，女性們也不希望穿著上受限，所以我們花了很多時間開發(fā)各種彈力面料，讓其可以以不同的方式穿著。”事實證明，Burch的努力有目共睹，寬松的襯衫+長褲/開叉裙+彈力腰封/筒裙，構(gòu)成了基本“模塊”的組成，通過色彩、材質(zhì)上的調(diào)整和重組就能實現(xiàn)截然不同的效果。

▲ Tory Burch

而早在“模塊化”這個詞被引入時裝語境前，設(shè)計師Dion Lee就已經(jīng)對此駕輕就熟。品牌經(jīng)典的緊身衣、機能綁帶、迷你裙、闊腿褲依舊是標配，雖然款式不盡相同，但在Lee的造型中，這些單品的混搭毫不違和，“我喜歡先把目光放在身體上，以一種與身體結(jié)構(gòu)形式相關(guān)的方式進行創(chuàng)作”，他似乎一語道破了其中的關(guān)竅——即便款式多樣化，但其創(chuàng)作的核心，永遠落腳在人的軀體本身。我們在欣賞Dion Lee的時裝，更是在感受時裝帶來的身體美感，這也是為什么他的設(shè)計總是讓人百看不厭的原因。

▲ Dion Lee

還有什么能比從品牌創(chuàng)始人身上獲取時裝模塊化要素更直接呢？Wes Gordon在Carolina Herrera 2023春夏系列中的設(shè)計，讓人毫不猶豫地聯(lián)想到Herrera女士本人的標志性穿搭，挺括的襯衫與氣場十足的長褲、長裙，揭示了品牌的風(fēng)格密碼，而在Gordon的詮釋下，這一風(fēng)格已經(jīng)穿越了時代，更絢麗和燦爛的印花也將我們望向經(jīng)典的思緒拉回現(xiàn)代，創(chuàng)造屬于Carolina Herrera品牌專屬的“愉悅感時裝”。

▲ Carolina Herrera

華燈初上之時的紐約從來都不缺少紙醉金迷的派對和酒會，也因此為閃亮的禮服提供了天然的土壤。在本季紐約時裝周的壓軸大秀上，Tom Ford打造的一派浮華奢靡依舊沒有讓我們失望，同時他也借由本季回顧了過往的閃耀歲月，透視T恤與刺繡連衣裙令人自然而然地聯(lián)想到千禧年前后他為Gucci和Yves Saint Laurent一手建立起的性感魅惑。

▲ Tom Ford

作為年輕一代中的“華麗擔(dān)當(dāng)”，大眾對Brandon Maxwell的印象或許還停留在三年前Lady Gaga在Met Gala上的戲劇性換裝?！拔业钠放埔呀?jīng)走過快7年了，我覺得自己也變得成熟了”，在本季秀場上，Maxwell希望能夠證明自己的吸睛設(shè)計足夠?qū)嵈毫疗汤C單品開始與西裝、亞麻長褲和坦克背心同時出現(xiàn)，相比較于以往馬力十足地加載閃耀，這樣的Maxwell無疑更輕松、更有趣了。

▲ Brandon Maxwell

而Christian Siriano則并不急于做出改變，他知道自己擅長什么，也得到了市場的積極反饋“近期我們的晚禮服需求大漲，但我們交付的速度還不夠快”。面對這種供不應(yīng)求的情況，Siriano本季給出了更多古典奢華的選擇，“我們真的很想借鑒Elizabeth Taylor和Katharine Hepburn風(fēng)剪裁，討論一下現(xiàn)代的Marilyn Monroe和Bianca Jagger 應(yīng)該是什么樣子?！?/p>

▲ Christian Siriano

回想上世紀70年代，Lauren Hutton和Naomi Sims身著極簡套裝登上時尚雜志封面，Halston的現(xiàn)代美式風(fēng)崛起，那些兼具動感與性感風(fēng)格的先鋒設(shè)計師們，深深影響了Michael Kors美學(xué)風(fēng)格的形成。他也親口表示“這讓我愛上了美式風(fēng)格，他們都在以不同的方式解放身體?！痹?023春夏系列中，Kors從都市套裝的精湛剪裁入手，以最為簡潔的視角賦予女性自在的穿著感受，傳統(tǒng)的西裝與長款大衣之下搭配的是隨性的襯衫和短裙，描繪出新一代美式極簡風(fēng)格的要素：現(xiàn)代與自由。

▲ Michael Kors Collection

相比之下，Khaite的極簡風(fēng)格中融入了難以被忽略的野性內(nèi)核，而這也源于設(shè)計師Catherine Holstein近期對上世紀90年代David Lynch電影的癡迷。大面積蟒蛇皮印花、以啞光絲緞制成的超大號抹胸泡泡裙，以及男性化西裝剪裁與低腰闊腿褲的大膽碰撞，為基本款時裝增添了一抹冷酷的濾鏡。

▲ Khaite

在紐約時裝周上聊極簡，當(dāng)然少不了Peter Do。品牌創(chuàng)立時間不長，但遭遇了社會大環(huán)境最為動蕩不安的三年，但這并沒有壓垮他的斗志，反而在本季推出了包含其首個男士系列的60套造型，貫徹以往流暢利落的剪裁，Peter Do也在西裝外套與長褲中融入了解構(gòu)元素。當(dāng)然，如果你對開場那件由NCT成員Jeno演繹的背部鏤空外套所吸引的話，也完全可以自信嘗試，如Peter所言：“男女裝系列中有80%是無性別的。所以現(xiàn)在我們正在轉(zhuǎn)向小、中、大號的區(qū)分，而不是34、36號?！?/p>

▲ Peter Do

在疫情的持續(xù)影響下，我們逐漸開始重新審視應(yīng)該如何與時間相處，手工藝，這種看似與“時間作對”，但凝聚了分秒之中無數(shù)心血的傳統(tǒng)在當(dāng)下再次燃起人們的熱情。而這一趨勢從本季紐約時裝周的秀場上漸漸顯出端倪。Marni創(chuàng)意總監(jiān)Francesco Risso如今已經(jīng)是時尚圈公認的新一代頑童，但來到紐約發(fā)布的他，在新一季中的表現(xiàn)更加腳踏實地：汲取意大利鄉(xiāng)村中不斷變化的太陽光線為靈感，將細膩的色彩和紋理以精湛的工藝加以呈現(xiàn)，無論是拼接皮質(zhì)外套的細膩手感，還是層層嵌套的鏤空針織，都在向紐約這座城市展現(xiàn)意大利制衣的傳統(tǒng)精華。

▲ Marni

而本土的Gabriela Hearst也不示弱，她一向鐘愛的針織和鉤編技藝繼續(xù)大放異彩，同時金色皮革裝飾觸感柔軟，卻在視覺上賦予了女性堅不可摧的能量，而金線刺繡裝飾為西裝增添了細膩的質(zhì)感，而好似不停旋轉(zhuǎn)著的度假風(fēng)情印花也以立體編織技藝完成，夢幻而迷離。

▲ Gabriela Hearst

時值Proenza Schouler 20周年紀念，設(shè)計師組合Jack McCollough與Lazaro Hernandez也選擇以看得見的精細工藝為品牌慶生。來自Hernandez故鄉(xiāng)古巴的民族風(fēng)網(wǎng)狀針織與流蘇成為本季的裝飾重點，同時他們與玻利維亞當(dāng)?shù)氐目椆ど鐓^(qū)合作，邀請其耗費六個月的時間制作出秀場上的4件編織作品，盡其所能地將傳統(tǒng)地方手工藝介紹給更多人。

▲ Proenza Schouler

即便受到疫情出行的影響，但中國設(shè)計師們的海外時裝周腳步依舊不曾停歇，也在本季給我們帶來了新的驚喜。

Private Policy的設(shè)計師組合李浩冉與瞿思穎在疫情后就分別居于上海和紐約兩地負責(zé)品牌日常運營，本季他們受諾亞方舟的啟發(fā)，將最純粹的“愛與和平”展現(xiàn)在品牌標志性設(shè)計中，菱形格紋中裝飾上了和平鴿印花，“從品牌創(chuàng)立開始到現(xiàn)在，我們確實成長了很多，我們更喜歡簡單、輕松的單品，想要用秀場上的造型來鼓勵大家，讓每個人都能在明年夏天自信地穿上系帶背心?！宾乃挤f說道。而秀場中的另一處亮點來自壓軸的婚紗，由可回收的聚酯絲緞制成，搭配一塊簡潔輕快的頭紗，讓愛與和平的美好想象照進現(xiàn)實。

▲ Private Policy

CPLUS SERIES 2023春夏系列選擇在CFDA Runway360平臺進行發(fā)布，這也是品牌成立以來的第十季大秀。延續(xù)設(shè)計師劉俊廷對于不同層次面料的精準把控，印花、牛仔、絲絨、亮片、針織等不同元素在時裝中自由組合，表現(xiàn)出科幻、復(fù)古、戲劇化等多種造型體驗。除此之外，CPLUS SERIES x Levis 牛仔膠囊系列也成為2023春夏系列中值得期待的亮點，通過染色、做舊、廓形重構(gòu)等一系列的加工，讓傳統(tǒng)的單寧服裝煥然一新，頗具實驗與先鋒性。

▲ Cplus Series

“我真的被下東區(qū)、SoHo區(qū)和唐人街社區(qū)的人們所鼓舞。我經(jīng)常在店里，我總能和顧客交談，并從他們那里得到反饋。”這是疫情之后高雪的同名品牌Snow Xue Gao首次舉辦實體秀。拋去一系列華而不實的概念堆砌，這一全新系列完全為品牌的忠實愛好者而生，“這一季我們專注于那些我們覺得有趣的人。我們邀請了很多購買了這些衣服的顧客，他們真的只是喜歡這個品牌和審美。”風(fēng)格鮮明的印花面料與解構(gòu)拼接風(fēng)格為她的設(shè)計賦予了極高的辨識度。雖然在新季的款式設(shè)計上選擇了化繁為簡，但高雪并不滿足于將時裝的受眾局限在某一固定群體，她的設(shè)計已經(jīng)說明了店鋪中正在發(fā)生的一切：“年輕的女孩會來買露臍上衣，而她們的媽媽會買連衣裙。”

▲ Snow Xue Gao

走出秀場，中國設(shè)計師Lu Chen在去年創(chuàng)立的新品牌LU?CHEN 正將自己的新季作品帶上街頭。在這些充滿結(jié)構(gòu)感的造型中，虛擬的參考線與現(xiàn)實的服裝體積感相互結(jié)合，與街頭川流不息的人群形成一種奇妙的體驗，也完成了向內(nèi)心與外界的發(fā)問：科技將如何與時尚重疊?人類形體將如何在數(shù)字革命中生存?相信走在街頭匆忙趕秀的看客們，會帶著LU?CHEN拋出的疑問，在沿途中思考自己的答案。

▲ LU?CHEN

撰文：善來

編輯：Yang Yi

美術(shù)：Xiaoni