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米蘭時(shí)裝周七宗“最”，誰能榜上有名?

米蘭時(shí)裝周的熱度并沒有因?yàn)槿粘痰慕Y(jié)束而散去。

相反，人們都在帶著一連串疑惑來回思考著這一周來秀場(chǎng)上所發(fā)生的一切：Miuccia Prada和Raf Simons這次到底想說什么？Alessandro Michele為什么要找來那么多雙胞胎？Paris Hilton又出現(xiàn)在了哪個(gè)秀場(chǎng)？時(shí)裝周上最值得記住的首秀又有哪些？

面對(duì)這些疑問，VOGUE火速整理出了米蘭時(shí)裝周上的七宗“最”，或許你能從中找到答案。

Prada

大秀開場(chǎng)前，懸疑的氛圍就已經(jīng)撲面而來，泛著霓虹色調(diào)的屏幕，好似被撕開的不規(guī)則窗口，沉浸式的秀場(chǎng)空間體驗(yàn)，這一切的氛圍感要拜導(dǎo)演Nicolas Winding Refn與AMO設(shè)計(jì)事務(wù)所所賜。

Nicolas Winding Refn曾指導(dǎo)《末路狂奔》《亡命駕駛》等影片，在他的敘事語言中，華麗、暴力、冷靜、壓抑等多種風(fēng)格交織，而他與AMO本次以“原生觸碰”為主題打造的一系列短片和秀場(chǎng)空間也真實(shí)地再現(xiàn)了他的視覺特色?，F(xiàn)場(chǎng)的嘉賓們可以從秀場(chǎng)四周剪開的透視孔目睹短片的片段，好似一種窺探，任好奇與驚恐放逐自己的視線。

Nicolas Winding Refn “原生觸碰”（TOUCH OF CRUDE）電影短片畫面與秀場(chǎng)的沉浸式空間，構(gòu)造出懸疑感。

當(dāng)大秀開始，真正的故事情節(jié)才正式上演。Miuccia Prada與Raf Simons這兩位“導(dǎo)演”用時(shí)裝表達(dá)著一種對(duì)生活痕跡的迷戀，那些因坐臥而不經(jīng)意留下的褶皺被強(qiáng)調(diào)、放大，在他們的眼中，這并不是時(shí)裝帶來的尷尬，而是生活之中的人所自然而然留下的痕跡。Miuccia Prada解釋道：“這是一種女性生活意識(shí)。生活與人性造就服裝——不是表面點(diǎn)綴，卻是生活痕跡與烙印。這種由人性塑造服裝的想法令我們感到興奮?！?/p>

“秀場(chǎng)環(huán)境語言——撕開的紙張的置景——呼應(yīng)服裝設(shè)計(jì)。我們喜歡這種脆弱之感、錯(cuò)誤之姿。這種感覺以及原生狀態(tài)令人興奮。服裝承載生活感悟——它們富有生命力?！盧af Simons也以相似的觀點(diǎn)予以回應(yīng)。而細(xì)看之下，這些故意為之的錯(cuò)誤，在我們的日常生活中的隨處可見，裙擺的褶皺、不小心撕裂的豁口、長期壓在衣服堆中的扁塌皮包，都是繁忙之中再正常不過的流露。

而Miuccia Prada與Raf Simons的高明之處便是借由影像化的創(chuàng)作讓這些細(xì)節(jié)富有了儀式感，急促的音樂讓人不由得思考這些“錯(cuò)漏”背后的故事，夸張的超長假睫毛遮擋住模特的雙眸，也隱匿了情緒的表露，她們從哪里來，她們要去哪里。答案則因每個(gè)人生活軌跡的不同而有異，故事中的一切都在試圖引導(dǎo)一種思考，而非指向客觀的結(jié)果。

Fendi

半個(gè)月前在紐約時(shí)裝周上剛剛舉辦Baguette 25周年紀(jì)念大秀的Fendi，這周又馬不停地回到米蘭發(fā)布了2023春夏系列。面對(duì)如此快速的節(jié)奏，身兼多重重任的Kim Jones也提出了他的解決之道：“我對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行了編程，如果能將秋冬系列、高定系列與這場(chǎng)發(fā)布會(huì)的理念連接起來，品牌的展示就會(huì)很有意義，之后還會(huì)有新的系列在此基礎(chǔ)上延伸。”

這場(chǎng)大秀的風(fēng)格因而變得簡(jiǎn)單明了，你能看到不久前高級(jí)定制秀場(chǎng)上的造型變得更加實(shí)穿了，輕薄的絲緞取代了重工刺繡，在行走之中呈現(xiàn)出靈動(dòng)飄逸的姿態(tài)。無論是連衣裙還是套裝，充滿光澤感的面料憑借著出眾的剪裁，沿著模特的身體順流而下，流暢而舒適的日常著裝感受由身入心。

當(dāng)然，這也并非Jones一人的功勞，在上任以來，他一直在回溯Karl Lagerfeld在千禧年前后為Fendi定下的時(shí)裝基調(diào)，只不過如今他的詮釋更現(xiàn)代而簡(jiǎn)潔了，同時(shí)這些恰到好處的色彩既引人注目，又不會(huì)喧賓奪主，他很清楚自己在Fendi所做的絕非破舊立新，而是保護(hù)好這家時(shí)裝屋燦爛的歷史，并與Silvia Venturini Fendi、Delfina Delettrez Fendi這兩位品牌家族成員一起，攜手將Fendi帶向未來。

Gucci

Alessandro Michele沒有辜負(fù)每一個(gè)完整看完大秀的觀眾。就當(dāng)人們以為魚貫而出的68套造型宣告了大秀的結(jié)束時(shí)，秀場(chǎng)中央的通天隔板——由攝影師Mark Peckmezian拍攝的肖像作品緩緩升起，兩側(cè)秀場(chǎng)合二為一，精彩剛剛開始。

方才還形單影只的模特一下子找到了自己一模一樣的“另一半”，彼此手牽著手再度亮相。而秀場(chǎng)主題“Twinsburg”的含義也得以完整詮釋：位于美國俄亥俄州特溫斯堡被譽(yù)為雙胞胎之城，這里一年一度舉辦的“雙胞胎節(jié)”更會(huì)吸引來自世界各地的雙胞胎前來參加聚會(huì)。從更私人的視角來看，Michele的生活也伴隨著這種雙生的影響，他的母親Eralda和姨媽Giuliana也是雙胞胎，“她們以雙生子的身份作為她們存在的終極印記，以同樣的方式穿衣打扮。她們是神奇的鏡像，一個(gè)復(fù)刻了另一個(gè)?！?/p>

話雖如此，但Michele并不僅僅希望以這種形式感來增添秀場(chǎng)的噱頭，相反，這種雙胞胎之下的相似性與不同性，個(gè)性與共性，錯(cuò)位與差異，才是他想要表述的重點(diǎn)。當(dāng)每一對(duì)雙胞胎出生時(shí)，這種由基因所與生俱來的相似性便開始左右他們的人生，被模式化地穿上相同的衣服，互相成為眼中的另一個(gè)自己。

而社會(huì)對(duì)雙胞胎給予的回應(yīng)也是自相矛盾的，我們?yōu)檫@種高度的相似而稱奇，但又忍不住去挖掘他們作為每一個(gè)獨(dú)立個(gè)體之間的不同。這種糾結(jié)與錯(cuò)位何嘗不影響著雙胞胎自我的身份認(rèn)知，但他們有了獨(dú)立的思考、判斷和行為能力后，又是為什么會(huì)以類似于“表演”的行為，繼續(xù)復(fù)刻生活中的另一個(gè)自己？

時(shí)裝在雙胞胎的身份世界中又在起到什么樣的作用？那些利落的制服、西裝無不是社會(huì)賦予的角色設(shè)定，而看似華麗浪漫的薄紗和亮片，在雙胞胎的世界中也失去了“獨(dú)自美麗”的權(quán)利，卻又產(chǎn)生了1+1>2的效果，吸引人們成倍的關(guān)注。

來自中國的雙胞胎模特關(guān)茈文與關(guān)茈勻參與走秀。

“同樣的衣服在看似相同的身體上，卻散發(fā)出截然不同的氣質(zhì)。歸根結(jié)底，即便是在一系列的乘法復(fù)制中，時(shí)尚的生命力也不會(huì)阻礙每個(gè)個(gè)體最本真的自我表達(dá)?！盡ichele從生活的體驗(yàn)中給出了理解，“事實(shí)上，所有的雙生子自出生以來，都清楚地意識(shí)到自己并非宇宙中心?！倍@句話同樣點(diǎn)醒了我們每一個(gè)自認(rèn)為獨(dú)一無二的個(gè)體，時(shí)裝承載的“本真”一定等同于與眾不同嗎，我們對(duì)自我個(gè)性的標(biāo)榜，是否也不自覺地展露出以自我為中心的傲慢，當(dāng)不遠(yuǎn)處也有一個(gè)與你相似裝束的面孔出現(xiàn)時(shí)，人的個(gè)性又要如何彰顯，甚至連個(gè)性的定義都在這場(chǎng)秀中被瓦解和重構(gòu)。

Versace

Donatella Versace始終掌握著米蘭時(shí)裝周上最強(qiáng)的走秀陣容，這次她請(qǐng)來了千禧年代流行文化中最重要的符號(hào)之一——Paris Hilton壓軸登場(chǎng)。

水鉆鎖子甲連衣裙讓人一下子回到了她12年前的生日派對(duì)上，全身的粉色系造型宣示著千禧年代的時(shí)髦主權(quán)，而頭上那一頂精巧的頭紗也在象征著她身份的悄然轉(zhuǎn)變。

除去這一抹為Paris Hilton量身打造的熒光芭比粉之外，整個(gè)秀場(chǎng)完全被電光紫色所包裹，Donatella以暗黑哥特女神為靈感的設(shè)計(jì)充滿迷離魅惑。“我向來欣賞叛逆者。一個(gè)自信、睿智、帶點(diǎn)女王范兒的女人，穿著皮革、鉚釘、水洗牛仔褲，搭配雪紡或針織，頭戴王冠，大膽展現(xiàn)自我的時(shí)尚態(tài)度。她是堅(jiān)強(qiáng)獨(dú)立、美麗自信的女人，是自由灑脫的女神?！彼忉尩?。

她為這些氣場(chǎng)十足的哥特女王們賦予紫色的鎧甲，并在炫目色彩的基礎(chǔ)上玩味多重材質(zhì)的混搭， 從電光紫絲綢連衣裙，到啞光紫皮革抹胸裙，以及輕柔迷離的紫色雪紡蕾絲和不規(guī)則裁剪的織物披肩，幾乎所有單品都被這種別樣的哥特魅惑施了魔法，危險(xiǎn)但更難以抗拒。2011年，Donatella曾以郁金香印花喚醒人們對(duì)紫色的向往，12年后，Versace決心將紫色重新帶回巔峰。

米蘭時(shí)裝周的最大看點(diǎn)之一莫過于三大品牌的設(shè)計(jì)師換帥首秀。Maximilian Davis、Marco de Vincenzo和Rhuigi Villase?or和他們的新角色將是未來一段時(shí)間內(nèi)被反復(fù)談及的話題。

Ferragamo

年僅27歲的Maximilian Davis在今年3月成為這家近百年歷史品牌的創(chuàng)意總監(jiān)，并在秀前讓Ferragamo變換全新形象示人。在接受VOGUE 9月刊采訪時(shí)，他曾表示自己正在挖掘品牌檔案，以確定新的品牌密碼，而如今，一種強(qiáng)烈奪目的時(shí)裝形象，正毫無懸念地成為引人注目的焦點(diǎn)。

Maximilian Davis闡釋道：“我意在采用全新視角詮釋好萊塢文化，致敬Ferragamo的品牌本源。盡致展露閑適與性感，巧思描摹日落與日出?！奔t色，與紅毯和好萊塢星光密不可分，也是整個(gè)系列的核心與起點(diǎn)。與此同時(shí)，Davis從品牌1959年為Marilyn Monroe設(shè)計(jì)的璀璨紅色高跟鞋中擷取靈感，將閃耀的水鉆以群星散布一般點(diǎn)綴在禮服上。

除了極具儀式感的紅色造型，藝術(shù)家Rachel Harrison的“Sunset Series”系列作品也成為他的創(chuàng)意源泉，那些漸變的色彩被呈現(xiàn)在輕柔的歐根紗和府綢之上，展現(xiàn)出濃郁的度假氛圍，呼應(yīng)著秀場(chǎng)中布置的紅色砂石，“沙石與Ferragamo、好萊塢以及海洋息息相關(guān)，同時(shí)與我締結(jié)著不解之緣。在加勒比文化中，海洋是啟發(fā)思考與感受的地方。我期望藉由Ferragamo的視角，詮釋海洋對(duì)于加勒比文化的意義?！?/p>

Etro

Marco de Vincenzo上一次引爆社交媒體，還是在他讓模特們手舉與造型同色系的冰淇淋走在戶外秀場(chǎng)的時(shí)候。De Vincenzo在5月底被任命為Etro創(chuàng)意總監(jiān)，因而首秀的準(zhǔn)備時(shí)間非常緊張，“對(duì)我來說，這一季是為了表達(dá)Etro的潛力，展示還沒有被探索的更廣泛的可能性?！?/p>

相對(duì)于延續(xù)Etro的波西米亞風(fēng)格與佩斯利印花，De Vincenzo的創(chuàng)意更為大膽，“我喜歡結(jié)構(gòu)和緊湊的材料，對(duì)波西米亞的世界不是很熟悉;這并不意味著未來我不能用我的方式來解讀它，但現(xiàn)在我被賦予這個(gè)職位來表達(dá)我的觀點(diǎn)。”他非常堅(jiān)定而自信地要為這家老牌時(shí)裝屋注入帶有個(gè)人風(fēng)格印記的新面貌，但可喜的是這并沒有割裂品牌歷史。

他如同一位手持植物學(xué)百科全書的園丁，將那些歷史中對(duì)于花草樹木、鳥獸蟲魚的印花風(fēng)情融入到設(shè)計(jì)之中，同時(shí)以手工染色羊絨、牛仔布錦緞、棉質(zhì)襯衫、緞面網(wǎng)球衫等現(xiàn)代新奇的時(shí)裝元素進(jìn)行呈現(xiàn)，使Etro能夠真正融入每個(gè)人的衣櫥，這便是他口中的“提供豐富和多樣性的選擇，同時(shí)關(guān)照現(xiàn)實(shí)需求?！?/p>

Bally

記住Rhuigi Villase?or的名字有點(diǎn)難度，但他所創(chuàng)立的Rhude你一定不陌生。他曾向媒體表示：“當(dāng)我創(chuàng)辦 RHUDE 的時(shí)候，很大部分原因是出自對(duì)奢侈品的渴望?！倍缃瘢K于得償夙愿，成為一家經(jīng)典奢侈品牌的創(chuàng)意總監(jiān)。

1992年出生于菲律賓馬尼拉的Villase?or，小時(shí)候移民美國，并深受洛杉磯當(dāng)?shù)亓餍形幕挠绊?。因此在他的這場(chǎng)近乎于“圓夢(mèng)”般的Bally首秀中，傳統(tǒng)的皮革和制衣工藝被打造為一種記憶的縮影——千禧之交的高級(jí)時(shí)裝風(fēng)貌，“追求奢華和性感。它是關(guān)于我想在外出時(shí)穿什么，我的朋友想在外出時(shí)穿什么，以及我認(rèn)為其他人想在外出時(shí)穿什么。”

出色的鏤空皮革、麂皮與彩色蛇紋皮革隨處可見，在正統(tǒng)的時(shí)裝單品之下傳遞出野心與叛逆，而秀場(chǎng)后半部分優(yōu)雅修身禮服、黑色針織連衣裙、隨性的襯衫與高開叉半裙，讓人依稀聯(lián)想到Tom Ford在2000年初期的那些經(jīng)典之作。Villase?or無疑是想復(fù)興那些奢華傳統(tǒng)的，而Bally舞臺(tái)也足以讓他在未來繼續(xù)振臂高呼。

Bottega Veneta

走進(jìn)Bottega Veneta秀場(chǎng)，藝術(shù)家Gaetano Pesce參與設(shè)計(jì)的秀場(chǎng)裝置令人目不轉(zhuǎn)睛——彩色樹脂澆筑的秀場(chǎng)地面與400把彩色坐席無不挑動(dòng)著嘉賓們的神經(jīng)。是的，自Matthieu Blazy在Bottega Veneta的驚艷首秀后，大家都在期待他還能奉上哪些新的驚喜。

“作為一名設(shè)計(jì)師，我創(chuàng)作的是原創(chuàng)作品，而不是標(biāo)準(zhǔn)化的系列”，事實(shí)證明，Blazy及其團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)作同樣稱得上是現(xiàn)代藝術(shù)品。讓我們倒序回顧這場(chǎng)發(fā)布，大秀結(jié)尾的三條借鑒了Pesce作品配飾的連衣裙采用了一種全新技術(shù)，于流蘇手工編織面料中，得到如此靈動(dòng)如羽毛般的杰作。

而更多的細(xì)節(jié)處則體現(xiàn)了Blazy與Pesce在創(chuàng)意理念上的交融，針織連衣裙上的抽象印花與不規(guī)則流蘇將模特塑造為一尊尊移動(dòng)的雕塑作品，Blazy稱其為“流程非常技術(shù)化，但結(jié)果是感性的?！?/p>

這恰好也是藝術(shù)創(chuàng)作中所普遍追求的一種狀態(tài)，將過程中的體驗(yàn)最大化，而無論結(jié)果是驚世駭俗還是潤物無聲，都是經(jīng)過一場(chǎng)淬煉后的情感表達(dá)，無關(guān)目的與結(jié)果，就如同Kate Moss身上那件需要先后印染12層才能實(shí)現(xiàn)格紋效果的法蘭絨襯衫與一系列以皮革制成的套裝、牛仔褲。有意思的是，Blazy與Pesce在理念和行動(dòng)上都實(shí)現(xiàn)了“雙向奔赴”，前者最日?；某梢乱运囆g(shù)品的標(biāo)準(zhǔn)打造，而后者遵循感性沖動(dòng)創(chuàng)作的藝術(shù)品——秀場(chǎng)中的400把座椅，將在之后的邁阿密藝術(shù)展中以商品形式出售。

Moschino

不可否認(rèn)的是，Jeremy Scott手下“喧鬧”的Moschino總能給時(shí)裝周帶來驚喜。這次，他讓新季時(shí)裝集體“膨脹”了，游泳圈與救生衣是罪魁禍?zhǔn)住?/p>

“所有東西的成本都在上漲:住房、食物和生活。所以我把通貨膨脹納入了系列的創(chuàng)作靈感?！彼运膬蓳芮Ы锏男问絹磙D(zhuǎn)譯這樣一種略帶嚴(yán)肅和悲觀的社會(huì)現(xiàn)象，并以戲謔的效果呈現(xiàn)出來。率先出場(chǎng)的一系列造型從服裝的領(lǐng)口和裙擺開始入手，將氣球結(jié)構(gòu)中注入空氣，讓品牌歷史中標(biāo)志性的心形圖案立體了起來。

而隨后他的重點(diǎn)開始轉(zhuǎn)向兒童游泳圈和救生圈，“有時(shí)候我們覺得自己快要淹死了。但不管發(fā)生了什么，我們都得為快樂留點(diǎn)空間，對(duì)吧?”Scott解釋道，“現(xiàn)實(shí)越無助，我就越要在設(shè)計(jì)上尋找快樂?！碑?dāng)然，他不僅給自己帶來了快樂，也讓我們隨著他的節(jié)奏，不由自主地會(huì)心一笑。

撰文：善來

編輯：Yang Yi

設(shè)計(jì)：冰冰