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入主時裝屋的第六個年頭，Anthony Vaccarello手下的SAINT LAURENT已然完成了從名詞到形容詞的意象升華，如今的圣羅蘭正在成為一種權(quán)力指引、一個性感的象征。

看秀嘉賓：Anja Rubik、Kate Moss、Hailey Bieber

SAINT LAURENT 2023春夏女裝系列在夜幕下的埃菲爾鐵塔前上演，斜長的YSL經(jīng)典Logo毅然聳立于鐵塔之下，主宰著今夜的巴黎。石階、噴泉和五彩斑斕的城市景觀映射著Anthony Vaccarello的崇高愿景。在躁動電子樂的律動下，冷艷迷人的圣羅蘭女郎們昂行踱步，粉墨登場。

親密又矛盾的身體敘事

可以察覺，每一季Anthony Vaccarello執(zhí)掌下的SAINT LAURENT女裝都可追溯回一位時裝繆斯的傳奇往事。2022春夏系列講述畢加索遺孀Paloma Picasso的故事；秋冬女裝系列又轉(zhuǎn)而向舊時代名媛作家Nancy Cunard致敬。

>>> 2022春夏女裝系列

2022秋冬女裝系列 <<<

而本季靈感則緣起于美國前衛(wèi)舞蹈家Martha Graham的一段獨(dú)舞。

“身體會說出語言不能說的話”，這位20世紀(jì)最偉大的舞者之一Martha Graham曾留下這樣一句話，同時一語道破Anthony Vaccarello為本季埋下的線索。1930 年1月，Graham的獨(dú)舞作品《悲歌》（Lamentation）首次在紐約 Maxine Elliot 劇院亮相。只有一束燈光打下的舞臺中央，Graham在一件直筒連體外衣的包裹下，在肢體的一張一弛中，盡情訴說著無法言喻的情緒。

這是一段帶有傳奇色彩的演出，前所未有的表現(xiàn)形式再次印證了她現(xiàn)代舞蹈的奠基人的身份。她奮力掙脫的那條紫羅蘭裹身裙，也作為另一位主演，被動勢牽引出褶皺和張力，與舞者共同闡釋身體和服裝之間的親密又矛盾的聯(lián)結(jié)。

目光挪回2023春夏系列，這種剛?cè)岵?jì)的身體敘事成為了Anthony Vaccarello開啟本季的誘因之一。貫穿始終的管狀裹身長裙由真絲和針織兩種面料制成，散發(fā)出優(yōu)雅慵懶的氣質(zhì)。半遮半掩下透著圣羅蘭式性感的剪影，令穿者搖曳生風(fēng)，觀者浮想聯(lián)翩。

用當(dāng)代筆觸續(xù)寫遺產(chǎn)

指針撥回1960年代，創(chuàng)始人Yves Saint Laurent先生同樣在他的時代感知了Martha Graham的情緒。1969年，他與雕塑家Claude Lalanne共同打造了兩件連帽雪紡長裙，也就是與蒙德里安裙齊名的Capuche Dress。飄逸的薄紗與金色人體雕塑的超現(xiàn)實(shí)銜接打破了時裝的固有邊界，物質(zhì)之間強(qiáng)烈的反差重新詮釋身體與服裝的緊密關(guān)系。

這件名震四方的風(fēng)帽長裙也自此成為時裝屋的經(jīng)典符號之一，在Yves Saint Laurent后續(xù)30年的系列中頻頻回溯，并伴隨著圣羅蘭先生走過了最后一場時裝秀。

作為Yves Saint Laurent的隔代繼承者，圣羅蘭先生的身影在Anthony Vaccarello手中依然清晰可辨?！凹忭旓L(fēng)帽”本季再度出山，也被融入了更現(xiàn)代性的表達(dá)。Capuche Dress以摩登的輪廓呈現(xiàn)，修長、利落，并充滿流動的垂墜感，細(xì)致褶皺和鏤空細(xì)節(jié)挖掘出女性內(nèi)在的性感。

色彩運(yùn)用也與上一季的全黑截然不同，Anthony Vaccarello引入了不同層次的橄欖綠、棕褐色和勃艮第紅，低調(diào)但更加鋒利。

具有當(dāng)代SAINT LAURENT風(fēng)骨的寬肩大衣是系列中難以忽視的存在，材質(zhì)上選用高級皮革、羊毛以及風(fēng)衣面料，質(zhì)感豐富。垂直廓形配合背部開衩營造出動態(tài)的瀟灑氛圍。

上一季的靈感繆斯Nancy Cunard標(biāo)志性的疊戴手鐲亦在本季回歸，重量感的木雕首飾與金屬光澤層層堆疊，與面料碰撞出強(qiáng)烈反差質(zhì)感。

縱觀整體，管狀裹身裙將痩削的女性身體包裹進(jìn)帶有科幻和宗教儀式感的廓形中，也摻雜著對欲望的影射，毫無保留地勾勒出女性身體的曲線。寬肩大衣又從附著了權(quán)力，硬朗強(qiáng)勢的輪廓之下是若隱若現(xiàn)的肌膚，而骨子里依然散發(fā)著生人勿近的疏離感。

Anthony Vaccarello將性感、力量、冷酷與優(yōu)雅并存與同一個系列中，重現(xiàn)了80年代圣羅蘭先生的印記，并賦予其不可磨滅的現(xiàn)代感。這也可以視作對Yves Saint Laurent賦權(quán)于女性的另一種解讀。

其實(shí)Anthony Vaccarello執(zhí)掌下的SAINT LAURENT始終帶著創(chuàng)始人的余溫，圣羅蘭女郎的形象也從來不曾動搖過。Yves Saint Laurent在60年前所勾繪出的性感凜冽的女性，正跨越時空向我們走來。其身披的正是Vaccarello親自為當(dāng)代圣羅蘭調(diào)制的一款香，浪漫與蕭瑟作基調(diào)，揮發(fā)出的是嗆鼻煙草的頹靡之氣，恰如秀場中神秘莫測的女人們，最終遁入巴黎的良夜。

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