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【文/觀察者網(wǎng)專(zhuān)欄作者 孟暉】

最近，一條迪奧的裙子引發(fā)了很大的風(fēng)波。有人對(duì)中國(guó)年輕人站出來(lái)“保衛(wèi)”傳統(tǒng)服飾的行為不以為然；也有人對(duì)“馬面裙”作為中國(guó)傳統(tǒng)服飾不那么自信，甚至用說(shuō)馬面裙是“草原民族征服中國(guó)后傳入的，或者說(shuō)是中國(guó)跟草原民族學(xué)的”。真是張嘴就胡說(shuō)“n’importe quoi”（法語(yǔ)“不管是啥”之意）。

海外華人和留學(xué)生抗議迪奧的“文化挪用”行為（圖片來(lái)源：社交媒體）

我們今天不講“草原是中國(guó)的草原，草原民族是中國(guó)文明的一部分”這樣的大道理。我們今天單講馬面裙，那種裙子是半身裙，系在腰間。草原民族，也就是游牧民族，不可能穿半身裙，因?yàn)槿绻岩患腴L(zhǎng)的裙子系在腰間，騎在馬背上，非常容易松脫和滑落，趕上嚴(yán)酷天氣，那不是走光題，那是送命題。因此，游牧民族的女服一律是長(zhǎng)袍，像我們熟悉的蒙古袍和旗袍。所以，他們又如何把根本沒(méi)有的東西傳入中原，傳給漢族？

身著傳統(tǒng)長(zhǎng)袍的蒙古族女性（圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)）

不光中國(guó)的“草原民族”沒(méi)有這樣裙式，世界上其他任何地方也都沒(méi)有，它是中國(guó)漢族女服的唯一。那么，此般裙式最早可能出現(xiàn)于何時(shí)呢？

相反，由于中原地區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)，定居生活歷史悠久，早就出現(xiàn)了上衣下裳的形制，也就是說(shuō)，出現(xiàn)了圍在腰間的裙子。至晚從東漢起，上衣下裙成了中原女服的基本形式?！獙?shí)際上，女性采用上衣下裳衣式的歷史源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，《詩(shī)經(jīng)》的《豐》一首中就曰：“裳錦褧裳，衣錦褧衣。叔兮伯兮，駕予與歸?！?/p>

中國(guó)傳統(tǒng)裙子都是片裙，而非筒裙，即展開(kāi)是一面長(zhǎng)片，像是床單，圍合到身上，在背后系結(jié)。與漢唐女裙相比，馬面裙有一項(xiàng)獨(dú)特的形式特點(diǎn)，即，實(shí)際上是由兩片面積相等的裙片連成，那兩扇裙片在正面會(huì)重合一部分，形成的實(shí)際結(jié)果是，穿裙人走動(dòng)的時(shí)候，兩扇裙片在正面疊合的部分會(huì)隨著雙腿的交互運(yùn)動(dòng)，不斷微微開(kāi)合，也就是說(shuō)，形成了一種特殊的“開(kāi)衩”。

馬面裙解構(gòu)示意圖（圖片來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)）

關(guān)于馬面裙的雛形，北宋文人江休復(fù)（1005-1060）在所著的《江鄰幾雜志》中有一條記錄，透露了關(guān)鍵信息：

又說(shuō)，婦人不服寬袴與襜，制旋裙，必前后開(kāi)胯，以便乘驢。其風(fēng)聞?dòng)诙枷录伺?，而士人家反慕效之，曾不知恥辱如此。

按其說(shuō)法，北宋女性為方便騎驢，首創(chuàng)出一種“前后開(kāi)胯”的“旋裙”。有傳聞?wù)f，此騎驢專(zhuān)用裙本由是汴梁的妓女發(fā)明的，但很快在上層社會(huì)的良家婦女當(dāng)中蔓延開(kāi)。

所謂“開(kāi)胯”，在唐宋時(shí)代，是一個(gè)專(zhuān)用詞匯，本是指衣服在兩胯上有所開(kāi)缺，亦即衣衩——讓衣襟在腰部開(kāi)裂為兩片——這一形式。如《新唐書(shū)·車(chē)服志》記載，唐初，軍將們“有從戎缺骻之服”，而馬周上議中則說(shuō)：“開(kāi)骻者名曰缺骻衫?！?/p>

當(dāng)代考古發(fā)現(xiàn)中，恰恰出土了做有開(kāi)衩的宋代女裙實(shí)物，江西德安南宋周氏墓、福建福州南宋黃升墓均為佳例。那兩座墓中所出南宋女裙依然沿襲著片裙的形式，但是，是由兩片面積相等、彼此獨(dú)立的裙片合成，做裙時(shí)，兩扇裙片被部分地疊合，再縫連到裙腰上。那么，一旦把這樣的裙子圍系到身上，兩扇裙片在正面重疊的部分會(huì)形成開(kāi)衩，在背后掩合的部分也會(huì)形成自然的開(kāi)衩。這，就與《江鄰幾雜志》所稱(chēng)“前后開(kāi)胯”相吻合了。因此，我們可以斷定，周氏墓、黃升墓出土的這一類(lèi)聯(lián)片式女裙，就是旋裙，或者說(shuō)，在宋人那里，叫做旋裙。

黃升墓出圖宋代旋裙示意圖（圖片來(lái)源：《福州南宋黃升墓》）

穿著旋裙的女性一旦跨上驢背，裙裾就不會(huì)堆疊在鞍上，而是以衩為界分向兩旁，撐開(kāi)著，籠覆住雙腿?？磥?lái)，給裙子裝配上前后開(kāi)衩，作為騎驢專(zhuān)服，算得頗為精彩的創(chuàng)設(shè)。需說(shuō)明的是，北宋時(shí)，名妓在某些場(chǎng)合騎驢——后來(lái)改為騎馬——有點(diǎn)類(lèi)似如今日本的“花魁道中”，表演性很強(qiáng)，因此，騎上驢或者馬之后只會(huì)徐徐行進(jìn)，不會(huì)疾馳，故而不用擔(dān)心系在腰間的旋裙不牢靠。另外，古代女性在裙子下一定要穿一到兩條長(zhǎng)褲，所以不要誤會(huì)，裙片分開(kāi)，只會(huì)露出最外面的長(zhǎng)褲，不會(huì)露腿。

現(xiàn)代人對(duì)于宋代旋裙的穿法復(fù)原（圖片來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)）

黃升墓出土的旋裙多達(dá)十七條，是陪葬裙的主力，顯然，在宋代的上層社會(huì)婦女那里，旋裙出現(xiàn)不久，就成為了女性日常服裝的主流。這就說(shuō)明，由于旋裙方便行動(dòng)，又有風(fēng)韻，女性很快讓其脫離了騎驢服的單一角色，將它轉(zhuǎn)化為任何場(chǎng)合都可以穿的服裝。旋裙的基本形制，與馬面裙是一致的，只是裙片重疊部分更寬，并且還沒(méi)有后者前后裙門(mén)、兩邊對(duì)稱(chēng)折裥的細(xì)膩形式，顯然，它是馬面裙的前身，馬面裙是對(duì)旋裙的繼承和發(fā)展。

黃升墓出土南宋牡丹花紋羅旋裙實(shí)物（圖片來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)）

我曾經(jīng)和朋友在葡萄牙美麗的古城吉馬良斯觀光，看到一面大標(biāo)志，上面宣布：“這里是葡萄牙國(guó)族誕生的地方?！蔽覀儼凑丈厦鏄?biāo)記的誕生時(shí)間換算了一下，相當(dāng)于——宋朝。我們就采取保守的算法，以江休復(fù)生活的年份算作旋裙出現(xiàn)的確鑿時(shí)間，那么，旋裙是在十一世紀(jì)上半葉就成為北宋首都東京的流行裙式的。

基辛格博士等人廣為宣揚(yáng)的理論是，威斯特伐利亞體系奠定了今日的國(guó)際秩序。而當(dāng)馬面裙的前身——旋裙成為東京時(shí)尚的時(shí)候，六百年后參與簽訂威斯特伐利亞條約的那幾個(gè)國(guó)家，要不還不存在，要不就是國(guó)王住在城堡里。

當(dāng)東京水陸繁華、最熱鬧的大街上燈光多到?jīng)]蚊子的時(shí)候，“法蘭克王國(guó)”的國(guó)王王后們是住在城堡里，而且還會(huì)再住上好幾個(gè)世紀(jì)，靠打獵解決一部分肉食來(lái)源。對(duì)了，江休復(fù)去世后六年，諾曼底公爵登陸英格蘭。

說(shuō)到在明代定型的馬面裙，就以有明憲宗朱見(jiàn)深于成化二十一年（1485年）題贊的《明憲宗元宵行樂(lè)圖》為例，圖中的后妃宮女都穿著典型的馬面裙，說(shuō)明馬面裙的形式在1485年之前已經(jīng)成熟。

《明憲宗元宵行樂(lè)圖》中身著馬面裙的嬪妃與宮女（圖片來(lái)源：中國(guó)國(guó)家博物館）

在1485年，西班牙女王伊莎貝拉開(kāi)始武力攻打格林納達(dá)；英國(guó)的亨利七世打贏了博斯沃思戰(zhàn)役，結(jié)束了紅白玫瑰戰(zhàn)爭(zhēng)，建立都鐸王朝；法國(guó)在其三十二年前打贏了英法百年戰(zhàn)爭(zhēng)，統(tǒng)一了領(lǐng)土，再過(guò)一百〇四年，會(huì)迎來(lái)波旁王朝。當(dāng)然，西班牙女王和英王、法王仍然住在城堡里。

不過(guò)好消息是，三年后迪亞士繞過(guò)了好望角，歐洲人逐漸加入印度洋貿(mào)易，再后來(lái)哥倫布到達(dá)美洲，歐洲人終于可以拿著從美洲掠奪的銀子，直接到明朝來(lái)買(mǎi)東西，于是明清兩朝成為空前富裕的白銀帝國(guó)。

到了2022年，1946年在巴黎開(kāi)了第一家時(shí)裝店的迪奧，上了一款裙子，與比路易十四至少年長(zhǎng)一百五十三歲的明制馬面裙長(zhǎng)著同一個(gè)模樣兒，然后產(chǎn)品說(shuō)明為:

“這款半身裙采用標(biāo)志性的Dior廓形，是一款全新的優(yōu)雅時(shí)尚單品?！?/p>

迪奧對(duì)這款“馬面裙”的介紹頁(yè)面（圖片來(lái)源：網(wǎng)頁(yè)截圖）

這也太可笑了吧？！

盡管現(xiàn)代西方文明擅長(zhǎng)“孫子發(fā)明爺爺”的技能，但這一回，中國(guó)的年輕人們，尤其漢服復(fù)興者們，卻不吃這一套。聽(tīng)說(shuō)，有西方媒體聞風(fēng)做了報(bào)道，稱(chēng)迪奧的是次行為屬于“文化挪用”，而我的朋友K對(duì)西媒的說(shuō)法嗤之以鼻：

“馬面裙這個(gè)事，外媒用‘文化挪用’這個(gè)詞來(lái)定義也是在扭曲事實(shí)。他們的觀點(diǎn)是，所謂文化挪用，是強(qiáng)勢(shì)文化對(duì)弱勢(shì)文化的一種掠奪，但是中國(guó)的文化從古至今都不是弱勢(shì)文化，所以這件事應(yīng)該定義為剽竊，外媒說(shuō)挪用是在矮化中華文明?！?/p>

很多人也許會(huì)說(shuō)，不該爭(zhēng)執(zhí)什么挪用、剽竊，而應(yīng)該視為文明流動(dòng)，那么，跨文明的流動(dòng)、文明間的交流是很自然的，也是必要的，是該鼓勵(lì)、該頌揚(yáng)的好現(xiàn)象。是的，無(wú)論中國(guó)還是歐洲，都從文明交流中獲得了營(yíng)養(yǎng)，得以進(jìn)步和發(fā)展。

我在張超先生《中國(guó)與西班牙關(guān)系史》中讀到：“中國(guó)的轎子于17世紀(jì)傳入歐洲，后又演化為轎式馬車(chē)?！保?25頁(yè)）按如此的觀點(diǎn)，波旁王室的國(guó)王們和他們的王后、情婦們乘坐的馬車(chē)，是從中國(guó)轎子演化而成；英國(guó)王室的金馬車(chē)，也是一樣。但是，歐洲的貴族馬車(chē)是進(jìn)行了徹底的創(chuàng)新，與中國(guó)轎子的樣子相去甚遠(yuǎn)，變成了歐洲文化的特色之一，讓人過(guò)目難忘。今天，我們中國(guó)人把英國(guó)王室的金馬車(chē)當(dāng)做“大英帝國(guó)”的象征，充滿好奇和尊敬。

英國(guó)王室的“金馬車(chē)”（圖片來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)）

書(shū)中還提到，西班牙閨秀曾經(jīng)流行原產(chǎn)廣州的“馬尼拉大披肩”，而大披肩也是西班牙傳統(tǒng)女性服飾的標(biāo)志、弗拉門(mén)戈舞的標(biāo)志。另外更為著名的例子是折扇，隨著所謂大航海時(shí)代中西發(fā)生直接貿(mào)易而傳入歐洲和美洲，一度成為上流社會(huì)文化的一部分。但是，對(duì)這些文明交流的結(jié)果，歐洲人并沒(méi)有隱瞞出處。我曾經(jīng)在西班牙媒體上讀到報(bào)道，阿爾罕布拉宮附設(shè)的博物館舉辦過(guò)一次“藏扇展”，策展人興致勃勃地告訴記者，折扇是馬可波羅帶回來(lái)的。

我還曾在雜志上讀到一篇有趣的文章，中國(guó)在漢晉時(shí)代就出現(xiàn)的抽口荷包（用抽繩收緊袋口的小包），隨著中西貿(mào)易，也傳入了歐洲上流社會(huì)，一時(shí)成了名媛當(dāng)中的時(shí)髦。不過(guò)，看文中給出的實(shí)物圖片，歐洲人按照自己的美學(xué)趣味和實(shí)際需要進(jìn)行制作，比如四周加上花邊之類(lèi)，做出了風(fēng)貌完全不一樣的東西，換句話說(shuō)，進(jìn)行了本土化的二度創(chuàng)作。

你拿可以，你拿完了至少表現(xiàn)出點(diǎn)兒創(chuàng)新精神，如果你夠坦誠(chéng)，還該說(shuō)明是從誰(shuí)那兒拿的，再者，你如果創(chuàng)新得足夠徹底，不講出處兒也成。所以，迪奧把一件馬面裙原封不動(dòng)地上架，不說(shuō)明出處，這就不體面了。

大概，迪奧的理由是，我說(shuō)明了出處——我宣布了，我們這一批產(chǎn)品，是“融合法國(guó)和朝鮮的文化，采用了帶有諸如……等設(shè)計(jì)師的原創(chuàng)作品的裝飾（combines French and Korean culture，with a décor containing original pieces by designers such as…）”，以及韓國(guó)“傳統(tǒng)的”桑皮紙。

迪奧對(duì)這一系列服裝設(shè)計(jì)師以及來(lái)源于“朝鮮文化”的介紹描述（圖片來(lái)源：社交媒體截圖）

這，就更讓中國(guó)青年動(dòng)怒了。

無(wú)論是文獻(xiàn)記錄，還是出土考古實(shí)物的物證，都證明，從宋代到明代，從旋裙到馬面裙，是一條清晰的、延續(xù)的發(fā)展脈絡(luò)。例如，無(wú)錫元代錢(qián)裕墓出土的女裙、蘇州元末張士誠(chéng)母曹氏墓出土的女裙，都是旋裙，但明顯地在裝飾上變出了花樣，包括在兩側(cè)對(duì)稱(chēng)打折。曹氏墓出土的旋裙包括緞綿裙，即在緞面與絹內(nèi)襯之間絮一層絲綿，為過(guò)冬之用，可見(jiàn)，旋裙在元代是漢族女性的主要裙式，不分季節(jié)都會(huì)穿。由宋代經(jīng)元代到明代，一系列出土女裙實(shí)物，清楚地顯示了旋裙到馬面裙的演變過(guò)程，是中國(guó)學(xué)術(shù)界利用從西方引進(jìn)的現(xiàn)代考古學(xué)建立起來(lái)的實(shí)物證據(jù)鏈，是無(wú)可置疑的，“視若無(wú)睹”并不能幫到韓國(guó)人的忙。

元代錢(qián)裕墓出土的元代馬面裙實(shí)物（圖片來(lái)源：作者提供）

至于朝鮮，歷史上真的有過(guò)馬面裙嗎？是不是這個(gè)問(wèn)題也該考證一下？

就算朝鮮王宮里曾經(jīng)有過(guò)明式馬面裙，那也是因?yàn)椋敲鞒实圪p賜給了他們、恩準(zhǔn)他們穿的呀！連韓國(guó)人自己也不得不承認(rèn)，明式襖裙只限于那個(gè)時(shí)代朝鮮的極少數(shù)頂層貴婦，根本沒(méi)在民間流行開(kāi)，連宮女都穿不上，更與平民無(wú)關(guān)。馬面裙的魅力不僅僅在于款式，更在用料，明代馬面裙所用的彩錦之絢爛輝煌，讓今天的人驚訝和沉醉。中國(guó)學(xué)者該研究清楚的是，朝鮮歷史上王后等貴婦所穿的明式襖裙（很可能是下裙采用類(lèi)似明代裙子的大致外觀，但并不具備馬面裙的真正形制），如果是采用彩錦料子，那么那些彩錦是否來(lái)自中國(guó)——應(yīng)該是一部分得自賞賜，一部分是通過(guò)貿(mào)易從中國(guó)進(jìn)口。

明代彩錦，尤其是織金錦，工藝極其復(fù)雜，成本極高，對(duì)染色、絲線、金線等等的技術(shù)要求和質(zhì)量要求也極高，以朝鮮半島當(dāng)時(shí)相當(dāng)有限的財(cái)力和工藝水平，根本沒(méi)有能力生產(chǎn)。

明代暗綠織金紗通肩如意紋女衫細(xì)節(jié)圖。注意，金紋是金線織成的，并非繡花（圖片來(lái)源：山東曲阜孔子博物館）

所以，如果迪奧認(rèn)為，這一次直接把馬面裙上貨，是“融合法國(guó)和朝鮮文化”，那就是更為可笑的錯(cuò)誤。據(jù)說(shuō)還有媒體用“文化欣賞”來(lái)為迪奧的這個(gè)事兒辯解。指著凡爾賽說(shuō)，摩納哥王宮真美，那不算一次有效的文化欣賞。凡爾賽很美，但并不能因此就可以辯護(hù)說(shuō)，把它認(rèn)成摩納哥王宮的那個(gè)人居然懂得什么是美，所以他的錯(cuò)誤就不是錯(cuò)誤，反而是對(duì)凡爾賽的一次肯定。

有中國(guó)網(wǎng)友用戴安娜王妃1981年穿著清代馬面裙的圖片為證，證明西方人早就接觸過(guò)中國(guó)馬面裙，知道馬面裙來(lái)自中國(guó)。其實(shí)，早在十九世紀(jì)（也許還更早），西方人就借助通草畫(huà)等途徑熟悉了清代馬面裙，在十九世紀(jì)下半葉（或者二十世紀(jì)初？），還有歐洲的貴婦淑女穿著清代漢式女襖配馬面裙，讓畫(huà)家給畫(huà)油畫(huà)肖像。到了二十世紀(jì)，更有歐美名媛穿著晚清女襖與馬面裙拍照留影。

也就是說(shuō)，在十九到二十世紀(jì)，西方人對(duì)明代馬面裙沒(méi)概念，但他們很清楚清代漢族女服的形制，即，立領(lǐng)偏襟大袖襖配馬面裙；他們知道，馬面裙是與中式立領(lǐng)偏襟襖配套的。

約十九世紀(jì)的廣州外銷(xiāo)通草畫(huà)上的清朝漢族命婦和平民婦女形象（圖片來(lái)源：廣州博物館）

1965年的好萊塢大片《成吉思汗，征服者王子》，電影的后半部，當(dāng)緊張的情節(jié)推向高潮，男主下決心要反手殺死中國(guó)皇帝時(shí)，影片安排女主，他的妻子，穿了一身標(biāo)準(zhǔn)的十九世紀(jì)中國(guó)漢族閨秀的服裝，上身為一件秋葉色的立領(lǐng)偏襟長(zhǎng)緞襖兒，襖面兒遍繡露香園法的靠色寫(xiě)生折枝菊花，下束絳紅色繡金馬面裙，頭上還把發(fā)辮盤(pán)成云髻，耳畔是一溜五顆大珠的墜子，手搖一把紗團(tuán)扇兒，蓮步款移，步出深閨。電影用這樣一個(gè)形象暗示觀眾，此刻，男主夫婦已經(jīng)徹底地“中國(guó)化”，因此完全有資格接盤(pán)和統(tǒng)治“中華帝國(guó)”了?！鄳?yīng)的，在同一場(chǎng)戲，男主的衣服上出現(xiàn)了小龍紋。

《成吉思汗，征服者王子》截圖（圖片來(lái)源：影視截圖）

這場(chǎng)戲證明，在二十世紀(jì)，西方人把包括馬面裙在內(nèi)的整套漢族女裝，視作中國(guó)文明的象征，視作中華帝國(guó)特有之高貴的象征，視作中華帝國(guó)的象征物之一。

然而，到了2022年，代表著西方流行審美的迪奧又來(lái)了這么一出。

也許，西方失去了曾經(jīng)的記憶，或者對(duì)世界的認(rèn)識(shí)發(fā)生了改變。也許，是試圖篡改東亞文化的歷史面貌，對(duì)中國(guó)施行文化上的“奪嫡”，他們已經(jīng)不愿意接受中國(guó)作為東亞文明的正統(tǒng)地位以及可能產(chǎn)生的影響力和對(duì)西方文明的威脅，他們更愿意用這種“貍貓換太子”的手段讓韓國(guó)來(lái)繼承這樣的“正統(tǒng)”。

很多朋友可能會(huì)罵我是誅心之舉，是小題大做。但是，利用文化手段，奪取在一個(gè)文明體系中的正統(tǒng)地位，或者改變一個(gè)文明傳統(tǒng)中的正統(tǒng)繼承者，甚至重新虛構(gòu)新的文明傳統(tǒng)和文明體系，是近代西方反復(fù)玩兒而且玩兒得很得手的把戲。圍繞服飾的流行文化只是其中的一塊板圖，在好萊塢電影等其他途徑中有更多鮮活的例子。有機(jī)會(huì)我會(huì)就這個(gè)話題和大家繼續(xù)分享。

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